Ограда своими руками без помощи специалистов

Спорить о том, что появилось на свет раньше – дом или забор можно так же, как и о первичном появлении курицы или яйца. На сегодняшний день имеется очень большое количество разновидностей заборов из различных материалов. Поэтому необходимо разобраться, какие ограды для дома лучше и как их самостоятельно соорудить.

Функции забора

Предназначение ограды для дачного коттеджа или дома понятно каждому: ограничить проникновение посторонних на участок или сделать его невозможным. Однако хозяин может преследовать массу попутных целей:

• Подчеркнуть свой статус и социальное положение с помощью богатого парадного забора;
• Скрыть участок от посторонних глаз;
• Ограждение территории от проникновения животных и прочее.

Кроме того, можно создать чисто символический забор для того, чтобы очертить территорию участка, или же возвести мощный забор для максимальной защиты от проникновения посторонних. В зависимости от того, какие цели поставлены владельцем дома, определяется и вид ограждения.

Выбор материала

Прежде всего, стоит помнить, что деревянный или кованый заборы идеально подходят для дачного участка, но периодически требуется ухаживать за ними. Каменный забор больше подходит для частного дома из-за того, что он дорогой и сложный в исполнении, но весьма надежен. Существует несколько основных видов материалов для конструирования забора:

• Рабица (металлическая сетка);
• Дерево;
• ПВХ;
• Кирпич;
• Лоза;
• Профнастил;
• Бетонные секции;
• Комбинирование материалов, например, кирпич и кованый забор, кирпич и профнастил и прочее.

Стоимость ограды

Помимо целей постройки ограды для дачного участка необходимо определиться с бюджетом. Каждый материал, который используется в ограждениях, имеет не только различные характеристики, но и отличается по ценовой категории.

Самые дорогостоящие заборы – каменные, комбинированные с использованием камня и кирпича или камня и кованой решетки. В средней ценовой категории находятся кирпичные ограды и заборы из профнастила, которые приобрели широкую популярность в последнее время.

Менее всего затронут семейный бюджет металлические ограды из рабицы, заборы из бетонных секций или соснового штапика. Конечно, можно просто натянуть между опорами колючую проволоку или зарыть вертикально в землю шифер, однако, такие заборы тяжело назвать заборами из-за отсутствия эстетичности, практичности и надежности.

Секреты сооружения забора своими руками

Построить забор может каждый второй владелец дачного участка или частного дома с прилегающей территорией. Главное, обеспечить прочность опорных конструкций, от которых зависит срок службы и надежность ограды.

Для этого необходимо обеспечить точечный или столбовой фундамент для опор, а лучше всего, если фундамент ленточный.

Деревянный забор

Дерево легче всего поддается обработке, и строительство забора из него является легким и недорогим процессом. Прежде всего, необходимо установить несущие столбы. Для этого выкапываются ямки или делаются земляным буром отверстия глубиной 100-150 см на расстоянии 2-2,5 м.

Ровность забора проверяется строительным уровнем. Сверху и снизу несущих столбов саморезом прикручивается поперечный брус шириной 50-100 мм для создания деревянной решетки. После этого прибиваются или прикручиваются доски в вертикальном или горизонтальном положении. Рекомендуется обработать доски защитными составами для продления срока службы деревянного забора. Кроме того, такой забор можно окрасить.

Преимущества и недостатки деревянного забора

Основными преимуществами ограды из деревянных досок выступает доступность материала. Также хозяин имеет широкое поле для творчества, так как возможны эксперименты с формой и цветом. Среди недостатков стоит выделить недолговечность материала и необходимость регулярного ухода.

Забор из профнастила

Профнастил получается прокатыванием листового оцинкованного металла с последующим покрытием цветной полимерной краски. Для его строительства необходимо установить столбы, зарыв их в землю на глубину 80-120 см на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. В качестве столбов следует применить квадратную трубу сечением 50х50 или 60х60 мм.

После выравнивания строительным уровнем столбики заливаются бетоном или смесью бетона и песка в соотношении 1:8. К ним привариваются две или три поперечных трубы сечением 20х40 мм. Затем необходимо обезжирить, очистить от коррозии, нанести грунтовку и 2 слоя краски на столбики.

Монтаж профнастила осуществляется с помощью самореза по металлу или заклепок. В первом случае нужно будет еще шуроповерт с подходящей насадкой, а во втором – электродрель, которой в столбиках будут просверливаться отверстия для заклепок.

Преимущества и недостатки забора из профнастила

Забор из профнастила является самым распространенным благодаря его долговечности, эстетичности, низкой стоимости, легкости в ремонте и конструировании, а также отсутствии необходимости ухаживать за ним.

Однако если сравнивать по привлекательности внешнего вида с кирпичным, деревянным или каменным забором, ограда из профнастила не настолько красива.

Опоры кирпичного забора

Особенности в том, как сделать ограду дома из кирпича, заключаются в сложности его конструирования. Для начала размечаются места под опоры, между которыми протягивается шнур длинной 2,5-4 м, что зависит от толщины стены. Затем в местах разметки забиваются колья для проверки разметки на ровность. Также необходимо обозначить места для калитки и ворот.

После этого устанавливаются опоры, которые могут представлять собой металлические трубы диаметром 1-1,5 м, которые обкладываются камнем. Стандартно глубина зарывания должна соответствовать глубине промерзания – порядка 1,2-1,8 м. Затем по натянутому между столбами шнуру выставляются промежуточные столбы.

Все опоры должны быть одинаковой высоты. Если грунт слишком легко проседает, то к тому концу трубы, который врывается в землю, нужно приварить металлическую платину. Ямы вокруг столбов должны быть засыпаны щебнем, битым кирпичом, гравием и сильно затрамбованы. Сверху засыпается песок и заливается водой, а затем бетонной смесью.

Фундамент кирпичного забора

Для ограждения из кирпича необходимо сделать ленточный фундамент, который представляет собой полосу из бетона, марка которого не ниже М200, с высотой полметра и шириной четверть метра. Вместо такой полосы можно вырыть канаву глубиной 0,5 см и уложить в нее швеллер № 140. Сверху фундамента нужно уложить лист рубероида или нанести мастику для гидроизоляции.

Преимущества и недостатки кирпичной ограды

Преимуществами забора из кирпича являются его долговечность, прочность и практичность, а также соответствие архитектурному стилю многих загородных домов. В перечень недостатков следует включить дороговизну строительства из-за того, что под него нужен очень надежный фундамент.

Укладка кирпича

При укладке кирпича следует помнить, что швы предыдущего ряда должны перекрываться кирпичами текущего. Это можно делать беспорядочно, что выглядит не так изящно, или чередованием ложкового и тычкового кирпича. При этом, ложковый ряд должен начинаться с кирпича длиной в ¾.

Некоторые особенности возведения забора

Забор является визитной карточкой хозяина дома. Поэтому ограждение, пусть построенное даже из недорого стоящих материалов, должно быть выполнено аккуратно. С эстетической точки зрения идеально строить забор в том же архитектурном стиле, что и дома, расположенные на огражденном участке.

Следует учесть и то, что если и есть необходимость ограждать территорию трехметровым забором от внешней стороны, то такая же ограда для дома из кирпича между соседними участниками не настолько необходима, особенно, если между соседями установлен теплый и дружественный контакт.

Забор из бетонных секций

Такие заборы сегодня стали очень популярными благодаря своей простоте в установке и использовании. Такой забор обладает рядом и других положительных качеств, например, красота и долговечность такой ограды.

Чтобы сделать ограду именно из сборных железобетонных секций, нужно выполнить несколько этапов.

Первым делом нужно сделать расчет, то есть нужно узнать, сколько секций понадобится, чтобы полностью огородить нужный участок.

Дальше происходит закупка и доставка всех секций на место установки.

Хранить секции нужно стоя, подослав рукой под них несколько досок.

Самым важным моментом в устройстве забора является процесс его непосредственной установки на место. Стоит отметить, что такой забор будет очень сложно установить своими руками одному. Специальной грузоподъемной техники не нужно, но пару человек в помощь обязательно.

Начинается процесс монтажа с того, что натягивается шнур, который должен располагаться примерно в полуметре от грунта. Шнур натягивается точно по линии установки забора.

Дальше своими руками при помощи обычной штыковой лопаты выкапываются через каждые два метра лунки. Глубина каждой ямы должна составлять примерно пятьдесят сантиметров.

После того, как все лунки выкопаны, нужно проверить, чтобы они располагались точно на одной линии со шнуром, то есть, чтобы не было отклонений от линии забора.

После проверки и необходимой корректировки начинают устанавливать столбы своими руками. Столбы ставятся в лунки и выравниваются относительно строго вертикального положения. Выровнять столбы по вертикали можно при помощи строительного уровня. Каждый отдельный столб нужно зафиксировать в выровненном состоянии. Сделать это можно при помощи щебня или гравия. Можно использовать битый кирпич и бутовый камень, в общем, любой материал, который потом можно залить цементом, как фундамент забора.

Стоит отметить, что столбы нужно устанавливать с таким промежутком, чтобы секции помещались между ними, при этом нужно учитывать, что каждый столб имеет паз, который имеет минимальную глубину пять сантиметров.

После установки всех или части столбов, начинают монтировать бетонные секции. Стоит отметить, что изготовление таких секций происходит с использованием металлических прутов арматуры, поэтому забор можно считать железобетонным.

Итак, после установки столбов, приступают к монтажу секций забора своими руками. Как уже говорилось, одному сделать это будет тяжело, так как секция весит достаточно много для одного человека.

Лучше такую работу выполнять вдвоем или втроем.

Секции вставляются в паз одного столба, а потом второго и аккуратно опускаются вниз. Так в зависимости от высоты столбов, заполняется один пролет тремя или четырьмя секциями.

Вторая секция устанавливается на чистый цементный раствор. Это значит, что швы между секциями в одном пролете будут заполнены цементным раствором.

Так происходит установка всех пролетов своим руками.

Монтаж и выравнивание столбов

В этой работе есть некоторые тонкости. Если неправильно установить столбы, то потом нельзя будет установить секции на свое место. Чтобы такого не происходило, столбы ещё на стадии установки полностью выравниваются. Делают это так.

В паз установленного столба вставляют рейку, которая по длине равна длине одной секции.

Такая рейка сначала вкладывается в паз одного столба, а затем второго. После этого контролируем ровность рейки, а значит и ровность столбов. Если есть необходимость, то столб нужно либо опустить, либо приподнять.

В выровненном положении нужно фиксировать все столбы. Для этого они заливаются раствором, точнее им заполняются лунки, в которых установлены столбы. При этом рейку вынимать не стоит, чтобы столбы не смещались друг к другу, сокращая и увеличивая тем сам длину пролета, что позже помешает нормальной установке секций железобетонного забора в каждом отдельном пролете.