Если ваш загородный дом невозможно подключить к централизованной канализации, то самый простой способ решить проблему – установить промышленный септик, который несложен в обслуживании и прослужит не менее 50 лет. Однако это достаточно дорогое устройство, и многие предпочитают оборудовать канализацию в своем частном доме своими силами.
Существует два вида автономной канализации: выгребная яма и система из двухкамерного септика и фильтрующего колодца. Выгребная яма очищается раз в несколько месяцев, система септик – фильтрующий колодец – раз в год или реже.
Внутренний монтаж канализации в доме при использовании обоих видов ничем не отличается от такового при подключении к централизованной сети.
Общие правила оборудования очистных сооружений
- И выгребную яму, и септик, и фильтрующий колодец располагают не менее чем в пяти метрах от дома и в 20 (только глинистые почвы), а в идеале не менее чем в 50 м от водозабора – колодца или скважины;
- Стенки и дно ямы (септика) обязательно должны быть герметичными; хорошо заизолировать нужно и перекрытия;
- Сточную и отводную трубы зарывают в землю на глубину от 0,7 метра в южных регионах до 1,8 метра в северных, чтобы в холодное время года вода в трубах не замерзла и разорвала их. Трубы можно дополнительно утеплить, засыпав их шлаком. Если их невозможно уложить по прямой, то там, где они изгибаются, желательно сделать «смотровые колодцы» из бетонных колец или кирпича.
Материалы для обустройства очистных сооружений
Самый простой септик, для которого потребуется минимум доработки – это готовый железобетонный «санитарный блок», какие используются при возведении панельных зданий. Он разделен на два помещения в нужном соотношении один к трем – в готовом доме это были бы туалет и ванная. Нужно только прорезать в стене между ними щели нужного размера и обустроить перекрытия.
Однако приобрести такой блок удается не всегда, и строительство канализации приходится вести традиционным, достаточно трудоемким способом, используя традиционные строительные материалы.
Стенки для колодцев
Выгребная яма, септик с мембраной и фильтрующий колодец могут быть сложены из кирпича, камня; железобетонных блоков-колец диаметром не менее метра. В этом случае постройка изнутри штукатурятся цементным раствором.
Однако эти сооружения можно делать и из более дешевых материалов, которые к тому же позволяют экономить время и упрощают работу. К примеру для сооружения септика и его мембраны используют листы профилированного шифера, а основой фильтрующего колодца становятся железные бочки с вырезанным дном.
Материал для фильтров
Для изготовления придонных фильтров применяют мелкий речной песок, поверх которого насыпается мелкий щебень, гравий, шлак, речная галька и даже мелкий стеклянный бой от бутылок и банок.
Трубы – чугунные, асбоцементные или пластиковые диаметром не менее 20 сантиметров.
Основание для перекрытия – швеллер (двутавровая балка; обрезки «узкоколейных» рельсов): они нужны для монтажа основания для верхнего перекрытия канализационного колодца. Если же колодец складывается из колец-блоков, дополнительные детали для устройства перекрытия не нужны – его монтаж предусмотрен конструкцией блоков.
В зависимости от материала стен могут понадобится обрезки труб или арматуры, доски, (для обрешетки) или стальной уголок (если колодец монтируется из листов шифера).
Выгребная яма
Ее использование имеет смысл, если:
- Нет возможности обустройства дополнительного фильтрующего колодца;
- В доме живут один-два человека;
- Расход воды < 55-65 л / сутки (нет ванны, вода из стиральной машины сливается вручную или не в канализацию).
В среднем глубина выгребной ямы около полутора метров, но не более 2,5 метров; длина – около трех метров, ширина – примерно метр. Стены ее могут быть из оштукатуренного цементным раствором камня, кирпича, бетона, а снаружи их изолируют толстым слоем хорошо уплотненной жирной глины.
Дно ямы покрывается слоем глины, засыпается щебнем и бетонируется, оно должно иметь уклон в сторону люка. Перекрыть яму можно деревянными обитыми рубероидом или толем щитами, но надежнее сделать это железобетонной плитой с прорезанным в нем люком с двумя плотно пригнанными крышками – над ним и на уровне грунта.
Сверху на перекрытие укладывают слой глины и засыпают землей.
Система септик-фильтрующий колодец
Если выгребная яма – это своего рода «очень большое ведро», которое вы устанавливаете в своем доме, то канализация «септик – фильтрующий колодец» работает по принципу почвенной очистки сточных вод. Нечистоты поступают в отстойник-септик, в котором из них удаляются осадки, а потом перетекают в колодец-фильтр – там они осветляются с помощью донного фильтра и уходят в почву через дренажную сеть.
Обустройство такой системы – очень простой, но достаточно трудоемкий процесс, но его придется делать, если:
- Грунт на участке глинистый;
- Количество жильцов в доме > 4 человек;
- Расход воды > 125 л / сутки (ванная, стиральная машина-автомат со сбросом воды в канализацию);
- Нет возможности частой откачки выгребной ямы.
Размеры септика рассчитываются с учетом того, что он должен вмещать не менее трехкратного объема фекальных вод в сутки – тогда они смогут отстаиваться в течение трех суток, а очищать его от осадка придется не чаще раза в год.
Устройство септика
- Строительство септика в частном доме начинается с выкапывания котлована нужной глубины. По краям ямы вбейте обрезки труб или арматуры и обвяжите проволокой. После этого дно засыпается щебнем толщиной не менее 15 сантиметров и тщательно трамбуется.
- Залейте в опалубку бетон – его слой должен быть приблизительно 20 сантиметров. Через сутки по застывшему бетонному основанию сделайте опалубку высотой сантиметров 25 из обрезных досок по периметру дна и еще раз залейте бетонным раствором.
- В не схватившийся бетон установите по углам ямы четыре уголка (их верхние концы должны оказаться вровень с поверхностью земли). Из таких же уголков делается и верхняя обвязка. В каркас установите листы шифера, углубив в бетон на 10 сантиметров. Они крепятся к уголкам верхней обвязки с помощью саморезов через просверленные в листах отверстия.
- Угловые и соединительные стыки между листами шифера уплотняются просмоленной паклей, а шифер промазывается несколькими слоями битума. Пространство между стенками и кубом из шифера засыпают глиной и трамбуют.
- Теперь можно прорезать в стенке получившегося колодца входное отверстие для канализационной трубы. После установки трубы (с наклоном приблизительно 1 градус на погонный метр) вход уплотняется монтажной пеной, а сверху наносится слой битума.
- На уложенный поверх септика швеллер установите деревянные бруски, чтобы они выступали на швеллер сантиметров на десять: здесь будет крышка со смотровым люком.
- Септик – это двухкамерная конструкция, в которой две трети занимает первая камера, одну треть – вторая.
К тому же швеллеру, который послужит основой для крышки, приварите стойки на расстоянии ширины шиферного листа.
Перед тем как устанавливать перегородку (она называется «поперечная мембрана»), прорежьте в ней пазы шириной 40 и высотой 8-10 сантиметров так, чтобы после установки их нижний край оказался на высоте 1,3 м от дна. Через эти щели отстоявшиеся сточные воды будут переливаться во вторую камеру септика, а оттуда – в фильтрующий колодец.
Фильтрующий колодец
Выкопайте яму-котлован для колодца на расстоянии 8-10 метров от септика, ее глубина приблизительно два с половиной метра, а диаметр приблизительно 75 сантиметров (в нее будут устанавливаться две железные 200-литровые бочки с толстыми стенками. У бочек нужно вырезать дно и обмазать их стенки битумом, соединяться между собой они будут с помощью сварки.
Оборудование донного фильтра:
- Расширьте дно ямы относительно диаметра сантиметров на 20 по периметру ямы на высоту чуть больше полуметра;
- Насыпьте песок примерно до половины расширения, а сверху – мелкий щебень, гравий или шлак и утрамбуйте;
- Уложите на подсыпку 20-сантиметровый слой среднего размера камней.
На получившееся основание установите первую бочку, вырезав ее дно, а зазоры между ее стенками и стенками ямы заполните глиной и утрамбуйте. Точно так же установите сверху вторую бочку без дна, но с одной стороны зазор между ней и стенками ямы уплотняется глиной, а со второй (противоположной входу трубы) – щебнем.
Прокопайте наклонную траншею для подвода нечистот от септика к колодцу-фильтру, насыпьте на ее дно сантиметров десять мелкого щебня уложите трубу и введите ее в проделанное в бочке входное отверстие. Уплотните вход монтажной пеной, сверху промажьте битумом.
С противоположной от трубы стороны прокопайте три дренажных траншеи-канавки глубиной до метра, шириной сантиметров 20. Длина дренажных канав в среднем делается от метра до полутора метров. В канавки уложите щебень, перекройте их рубероидом и засыпьте грунтом.
Напротив каждой канавки в стенке бочки просверлите по 10 сантиметровых отверстий.
Верхнюю часть колодца фильтра удобно оформить с помощью старой автомобильной или тракторной покрышки нужного диаметра. Положите ее на колодец, засыпьте глиной (получится обрезанный конус) и утрамбуйте. Летом крышкой может служить деревянный щит, зимой ее заменяют более прочной крышкой, которую утепляют стружкой, опилками, минватой и так далее.
Наружная канализация: распространенные заблуждения
- Ошибкой будет считать, что для обустройства полноценной канализации достаточно построить только септик. Сам по себе он не может полноценно очистить фекальные воды и правильно работает только в составе грамотно собранной очистной цепочки. Если фильтрующий колодец не предусмотрен, вторым звеном цепочки будут дренажные отводные канавы, но как правило система состоит из септика, колодца-фильтра и дренажных канав.
- Некоторые хозяева, пытаясь удешевить строительство септика и сократить сроки работ, пытаются соединить в своем септике собственно септик и фильтр. Однако септик очищает сточные воды только механически, и во вторую (негерметичную) часть колодца будут проникать не отстоявшиеся нечистоты.
- Не стоит экономить на микробиологических добавках в наружную систему канализации. Даже если обустройство системы очистки сделано с соблюдением всех правил, и сточные воды отстаиваются в септике больше положенных по нормативам трех суток, то без микробиологических добавок они будут очищаться в лучшем случае наполовину (обычно этот уровень не превышает 30%).