Построить дом из пеноблоков своими руками

Оглавление:

1. Общая технология устройства дома из пеноблоков
2. Технология устройств дома по этапам

Сегодня очень популярным строительным материалом стал ячеистый бетон, в частности такое изделие из этого материала, как пеноблок. К подобным материалам можно отнести и газобетон.

Строить дом из пеноблока достаточно легко, быстро и относительно дёшево.

По сути, пенобетон является смесью цемента, песка и воды. В такую смесь добавляется пенообразователь и на выходе получается то, что мы привыкли называть пенобетоном. Пеноблоки могут иметь разную плотность, то есть разные пеноблоки выпускаются с разной плотность. В зависимости от этого определённый тип пеноблоков имеет своё собственно предназначение.

Для строительства фундамента и стен, как правило, используют марку пенобетона 1200, для устройства теплоизолирующего слоя применяют марку 400. Остальные марки могут использоваться для возведения отдельных элементов постройки, например внутренних стен, или перегородок.

Положительным моментом в пеноблоках является то, что, несмотря на свои достаточно крупные размеры, они имеют относительно малый вес. Это даёт возможность самостоятельно возводить стены, без применения специальной грузоподъёмной техники. Также к преимуществам пенобетона можно отнести следующие моменты:

• Дом получается тёплым;
• Стены обладают отличными теплоизоляционными и звукоизоляционными качествами;
• Является экологически чистым материалом.

Общая технология устройства дома из пеноблоков

Строительство с применением пеноблоков начинается, как и строительство с применением других материалов – с устройства фундамента под дом. Сам фундамент можно строить из тех же пеноблоков. При этом марка должна быть от 700 до 1200. Фундамент возводится ленточного типа.

Под фундамент укладывают слой песка толщиной порядка 20-30 сантиметров. После окончания строительства фундамента его оставляют набираться прочности. В это время фундамент не только застывает, но и даёт усадку.

Потом фундамент гидроизолируют сверху и с внешних и внутренних сторон. Чуть ниже будет понятно, зачем нужна такая гидроизоляция. Можно построить и обычный железобетонный фундамент

После устройства фундамента, приступают к возведению стен из пеноблоков. Первый ряд блоков кладётся на цементную выравнивающую стяжку. Это нужно для того, чтобы первый ряд был практически идеально выровнен по горизонтали. Если этого не сделать, то стены получатся перекошенными.

Для того чтобы выравнивать блоки в процессе их кладки применяют деревянный или резиновый молоток. Железным молотком пользоваться не рекомендуется, так как пеноблок достаточно хрупкий материал.

Последующие ряды пеноблоков кладут на специальный клеевой состав. Однако делать это можно в том случае, когда все блоки имеют абсолютно правильную геометрическую форму, а отклонение от идеальной формы не больше 2 миллиметров.

На практике такие блоки встретишь очень редко. Даже в процессе перевозки, когда блоки ещё не остыли, под своей тяжестью уменьшаются в размерах на большие величины. По сему, блоки принято класть на обычный цементный раствор.

Для того чтобы оборудовать разного рода ниши, то есть оконные и дверные проёмы, нужно использовать перемычки из железобетона. Такие перемычки в широком ассортименте выпускает промышленность. Они могут иметь самую разнообразную форму, от прямой до формы арочного типа.

После того, как все стены устроены, сверху нужно сделать опорный пояс. На этот пояс при помощи того же цементного раствора потом будут укладываться балки для чердачного перекрытия.

Пояс устраивается при помощи опалубки. Он представляет собой монолитное железобетонное сооружение, которое по толщине будет немного меньше, чем толщина самой стены. Стены, которые находятся внутри основного помещения, делаются из пеноблоков с плотностью 700, ширина может быть от десяти сантиметров.

Дальше устраивается крыша, потом все внутренние работы.

Технология устройств дома по этапам

Итак, из общего описания технологии можно выделить несколько этапов строительства дома из пеноблоков:

• Создание проекта, подготовка всей необходимой документации;
• Разметка плана дома на местности;
• Устройство фундамента ленточного типа;
• Возведение стен;
• Устройство пола;
• Устройство перекрытия;
• Устройство крыши;
• Проведение внутренних коммуникаций;
• Внутренняя отделка и внешняя облицовка стен.

Создание проекта, подготовка всей необходимой документации

На этом этапе начинаем создавать проект дома. То есть готовить чертежи, на которых указываются размеры дома, внутренняя разметка дома, форма дома и так далее. После этого все необходимые документы нужно утвердить, заверить, согласовать и так далее.

Разметка плана дома на местности

После того, как все документы готовы и получено разрешение на строительство, можно приступать к проведению работ на непосредственном месте строительства.

К таким работам относится не только разметка, но и иные подготовительные работы. В их числе и такая работа, как подготовка основания под строительство. Сюда же можно отнести все расчёты, такие например, как расчёт фундамента по несущей способности грунта, расчёт общих затрат, и так далее.

Закупка всех необходимых материалов и инструментов производится также на этом этапе. После всего этого приступают к разметке.

Разметка состоит в том, чтобы отметить на местности контур будущего дома. Эта разметка будет являться разметкой, по которой потом будет строиться фундамент.

Устройство фундамента ленточного типа

Итак, как было сказано выше, разметка, сделанная на предыдущем этапе, является разметкой для фундамента. Делать её стоит при помощи верёвок и колышков. Длина отмеченных сторон должна совпадать с проектной длиной. Если этого не происходит, то это значит, что где-то одна стена заведена в сторону, вследствие чего, вторая стена получилась чуть больше или чуть меньше.

Вообще устройство фундамента также можно разделить на несколько этапов, и поскольку первый уже выполнен, начнём сразу со второго:

• Земляные работы;
• Устройство опалубки;
• Армирование фундамента;
• Заливка бетона;
• Гидроизоляция и обратная засыпка, устройство отмостки и дренажной системы.

На этапе земляных работ начинаем по произведённой разметке рыть траншею под фундамент. Возникает вполне логический вопрос: какие размеры, то есть какая ширина и глубина фундамента?

Ширина фундамента определяется из требуемой от него несущей способности. В свою очередь несущая способность определяется из расчёта, проведённого на первом этапе строительства дома.

Глубина закладки фундамента определяется многими параметрами грунта. Если закрывать глаза на все нюансы, такие как расчёт фундамента на прочность, расчёт фундамента на боковое смещение, на изгиб и так далее, то глубина может определяться только глубиной промерзания почвы и уровнем залегания грунтовых вод. Фундамент должен находиться выше этого уровня, но ниже уровня промерзания грунта.

Для того чтобы ослабить влияние сил морозного пучения на фундамент снизу, нужно уложить фундамент на песчаную подушку, толщина которой может составлять примерно 20-25 сантиметров.

Когда с размерами определились, то начинают копать яму. При этом грунт отсыпается равномерно в обе стороны, если под домом не планируется устройства цокольного этажа. Если такой этаж планируется построить, то грунт в большинстве своём нужно отсыпать на наружную сторону, чтобы потом произвести обратную засыпку.

Траншея роется с таким расчётом, что в неё поместится опалубка. То есть, если необходимо устроить ленточный фундамент с шириной отливной части в 40 сантиметров, то траншея должна иметь по ширине порядка 50 сантиметров.

Глубина также должна быть немногим больше, чем расчётная. Это связано с устройством песчаной полушки.

Стены траншеи должны быть ровными, а дно можно выровнять при помощи этой самой песчаной подушки.

После того, как траншея вырыта, на дно насыпается песок слоем указанной толщины и проливается большим количеством воды, чтобы его уплотнить, потом песок можно разровнять.

На следующем этапе нужно устроить опалубку для фундамента. В частном строительстве самой распространённой опалубкой является деревянная щитовая опалубка. Её, как правило, выполняют самостоятельно. Делается она из досок минимальной толщиной в 25 миллиметров.

Опалубку можно устроить двумя способами. Первый основан на том, что сначала ставятся колышки через каждые 60-70 сантиметров, потом между ними кладутся доски. Второй способ подразумевает установку сбитых щитов из досок.

Так или иначе, опалубка не должна иметь больших щелей, чтобы цементное молоко не вытекало.

Для того чтобы залить ленту фундамента ровным слоем, то есть одинаковой высоты на всей длине фундамента, нужно отметить уровень отливной части. Сделать это можно при помощи маленьких гвоздей, уровня и рулетки.

Сначала на углу отмеряем необходимую высоту отливной части. Потом, через примерно 60-100 сантиметров, отмечаем точно такую же высоту. Отметки следует ставить с внутренней стороны опалубки.

Дальше по уровню смотрим, чтобы эти отметки лежали в одной горизонтальной плоскости. Если так и есть, то забиваем в каждую отметку по одному маленькому гвоздику. Если уровень не совпадает, то выравниваем вторую отметку по уровню и забиваем два гвоздика. Так продолжаем делать по всей длине опалубки.

Ещё следует отметить один нюанс. При использовании досок для устройства опалубки, нужно их обработать рубанком хотя бы с одной стороны. Этой стороной доски должны устанавливаться внутрь опалубки.

После устройства опалубки приступаем к армированию фундамента. Армировать фундамент нужно арматурой с диаметром 1-1,2 сантиметра.

Армирование производится с помощью изготовления арматурного каркаса.

Арматурный каркас представляет собой связанные арматурные пояса, расположенные через каждые 40-50 сантиметров. Пояс представляет собой связанные арматурные прутья, которые лежат в одной горизонтальной плоскости.

Прутья располагаются на расстоянии друг от друга в 5-7 сантиметров. Между собой прутья в поясе крепятся поперечными перемычками, которые делаются из той же арматуры. Пояса крепятся вертикальными перемычками, которые устанавливают с таким же шагом, что и поперечные.

При устройстве каркаса следует помнить, что нижний пояс от нижнего края фундамента должен находиться на минимальном расстоянии пять сантиметров. Это же касается и верхнего пояса.

Точно так же можно сказать и про крайний прут пояса по отношению к боковой стороне фундамента.

Снизу допускается, чтобы вертикальные перемычки уходили в грунт, то есть получается, что они как будто пронизывают фундамент вертикально насквозь.

Изготавливать каркас можно путём сварки, а можно путём вязки прутьев с применением специальной вязальной стальной проволоки и крючка.

После изготовления каркаса можно заливать бетон. Бетон заливается слоями по 30-40 сантиметров, при этом каждый слой утрамбовывается путём проштыковки.

Если не удаётся залить бетон за один день, то лучше разделить фундамент на несколько частей. При этом каждая отельная часть должна заливаться от низа до верха полностью. Если сделать так, что сегодня заливается один слой, а завтра второй, то это приведёт к образованию горизонтального шва.

Такой шов является зоной пониженной прочности. При действии на него сильного бокового давления, вызванного морозным пучением грунта, возможно отслоение фундамента.

Следует также отметить, что перед тем, как заливать фундамент в деревянную опалубку, её нужно обильно смочить водой, чтобы влага из бетона не впитывалась деревом.

После заливки бетона, нужно оставить фундамент набираться прочности на 3-4 дня. Потом можно проводить его гидроизоляцию, обратную засыпку и устройство отмостки.

Возведение стен

Стены возводятся из пеноблоков. Как уже было сказано, самое главное выложить очень ровно первый ряд. Кладка блоками производится, как обычная кладка кирпичом.

Начинать нужно с вывода угла. Сначала кладётся пару горизонтальных рядов самого угла, потом при помощи отвеса угол выравнивается по вертикали. Дальше производят кладку полностью первого ряда. При этом постоянно контролируется его ровность. Дальше, как и говорилось, блоки укладываются на цементный раствор.

Для того чтобы устроить проёмы под окна и двери нужно использовать железобетонные перемычки. Они кладутся только сверху.

Устройство пола

Пол может устраиваться по двум типа:

1. Либо его лаги будут находиться на основном фундаменте, то есть их нужно вмуровывать в стену;
2. Либо лаги имеют свой фундамент в виде столбиков.

Стоит отметить, что и в том и в другом случае нужно устраивать столбики. Причем располагаться они должны примерно через каждые 100-150 сантиметров — это зависит от толщины бруса или бревна, который используется в качестве лаги.

На лаги настилается черновой пол, который может состоять из необрезных досок толщиной около 2 сантиметров. Потом наверх этого пола настилается нормальные доски или другое покрытие.

Если пол делается бетонным, например, в санузле, то до нужного уровня насыпается щебень, или шлак, или любой подобный материал, а потом заливается слоем бетона.

При этом толщина слоя не должна быть меньше 7 сантиметров. Дальше на пол можно стелить линолеум или кафель.

Устройство перекрытия

Как правило, в таких домах перекрытие делают из дерева. Для этого потребуется уложить балки перекрытия. Балки могут быть представлены брусом или круглым бревном.

Укладываются балки на залитый пояс с шагом в 90-120 сантиметров. Между собой балки можно крепить в процессе укладки досками, прибив доску одним концом к одной балке, а другим концом к другой.

После того, как все балки установлены, нужно сделать обрешётку. Обрешётка выполняется с нижней стороны балок. При этом используются доски с минимальной толщиной в 30 миллиметров.

Наверх обрешётки со стороны чердака укладывается картон, или плотная строительная бумага так, чтобы не оставалось щелей. Дальше на бумагу кладётся слой минеральной ваты или пенопласта, можно и то и другое. Потом всё это закрывается ещё одним слоем картона. Таким способом строим тёплое перекрытие.

Устройство крыши

Крыша конструктивно состоит из двух элементов:

• Система стропил;
• Кровля.

Система стропил устраивается из брусов минимальным сечением 100*150 миллиметров. Стропилы могут располагаться как угодно по отношению друг к другу, всё зависит от выбранного количества скатов крыши. Как правило, крыши делаются двухскатными.

В этом случае стропилы располагаются под углом в 90 градусов друг к другу, хотя это не всегда так. Если брусы сделать длиннее, а ширина чердака при этом останется такой же, то угол между стропилами изменится.

Вверху стропилы сбиваются между собой гвоздями. Снизу стропилы крепятся к балкам перекрытия. Так же может устраиваться обвязочный венец из брёвен. Снизу также стропилы нужно закрепить к балкам при помощи вертикальных стоек.

Их набивают на расстоянии от места касания стропилы и балки. Это расстояние может быть разным, можно вообще набивать сразу несколько досок. Одним концом доска прибивается сбоку стропилы, а вторым сбоку балки.

Так же для придания стропильной системе дополнительной жёсткости между балкой и стропилой ставят брус. Получается, что этот брус стоит на балке, а на его верхней площади лежит стропила.

После устройства стропильной системы начинают делать обрешётку. Обрешётка выполняется досками с минимальной толщиной в 25 миллиметров. Здесь обрешётку можно делать в шахматном порядке.

После устройства обрешётки на неё настилают слой гидроизолирующего материала. Как правило, это рубероид.

Дальше прибивается кровельный материал.

Проведение внутренней коммуникации

После устройства всех внутренних стен и перегородок начинают проводить проводку, оборудовать санитарный узел, делать систему водоснабжения и отопления, устраивать канализационную систему и так далее.

Внутренняя отделка и внешняя облицовка стен

После проведения всех коммуникаций можно приступать к внутренним отделочным работам. Это процесс очень трудоёмкий и долгий, на который иногда времени нужно больше, чем на то, чтобы построить сам дом.

После внутренней отделки или вместе с ней выполняют внешние облицовочные работы. Утепление дома может производиться как изнутри, так и снаружи. Если утеплительный слой делается снаружи, то только после его устройства приступают к облицовке фасада здания. В случае с пеноблоками сделать это нужно обязательно. Облицовывать можно сайтингом, можно кирпичом – всё зависит от средств и вкуса каждого.

Как видно, дом можно построить самому. При этом не требуется каких-либо специальных устройств и инструментов.